Keramzytobeton, silka, ytong, BK, ceramika

Strona Gl�wna

bendzamin - 29-10-2006 14:38
Czytam Wasze posty i nie moge sie zdecydowac jaki materiał najlepiej zastosowac na sciany. Mam obok siebie trzech sasiadów którzy buduja domki jeden z silki drugi keramzytobeton a trzeci z BK. Każdy swoje chwali. Rozmawiałem ostatnio z fachowcem od scian i powiexiał krótko on buduje z ceramiki ale zastzregł ze tylko wienerberg jest najzdrowszy i ma jeden z leszych własciwosci, keramzyt okresli ze jak postoju duzej w wodzie potrafi sie rozsypac, silka to mówi ze dom bedzie jak bunkier natomiast yton to jest dobry ale drogi.
Wczoraj sasiad zauwazył ten który ma sciany z BK ze u niego przeswituje swiatło przez sciany byłem zdziwiony tym co mowi ma sciany 36 szer. mowi ze musi docieplic bo inaczej to kicha. Czy to normalne ze jak sie buduje na klej to sa szczeliny i mamy swiatełko dodatkowe w domu :)

Ela_i_Maciek - 29-10-2006 19:19
Dziwny ten twój sąsiad od "prześwitującego światełka"... Co on pił? Jeżeli ekipa stawiała mu ścianę jednowarstwową, to powinni bloczki łączyć na pióro-wpust (nie wiem, czy BK tak ma...), albo dawać spoinę pionową. Może zapomnieli?

My budujemy z silikatów właśnie dlatego, że CHCEMY mieć dom jak bunkier i to do tego zdrowy (silikaty są podobno najbardziej neutralne dla zdrowia ze wszystkich materiałów budowlanych).

Przeraził nas widok połupanych rogów w domu sąsiada - buduje się z BK i każde przypadkowe uderzenie w te bloczki czymś ciężkim i twardym powoduje mniejsze lub większe ułupanie bloczków. Nie wzbudziły w nas zaufania ściany, które można pokaźnie naruszyć zwykłym młotkiem! Ponadto ponieważ z góry zakładaliśmy budowanie ściany 2-warstwowej, i tak potrzebne byłoby ocieplenie (u nas ostatecznie 15 cm styropianu), więc "zimno" silikatów to kwestia w tym momencie do pominięcia.

Ceramika - tradycyjna, palona, i w ogóle. Silikaty wyszły w naszym przypadku trochę taniej (nawet uwzględniając zaprawę klejową zamiast cementowej).

O keramzytobetonie się nie wypowiem, bo nie zgłębiałem tematu.

Pozdr.
M

beton44 - 29-10-2006 21:09

http://artyzm.com/obrazy/kobzdej-podaj.jpg

Ela_i_Maciek - 29-10-2006 23:50
:lol:

Bigbeat - 30-10-2006 00:11
U mnie robią z silki, i zauważyłem pewne problemy "technologiczne":
1. Do cięcia powinno się używać specjalnego narzędzia lub piły - łamanie/kruszenie często powoduje pękanie całych bloczków nie tam, gdzie się tego oczekiwało.
2. Przy murowaniu na zaprawę (u mnie tak robili) bloczki powinny być moczone i/lub zaprawa powinna mieć więcej wody niż zwykle - u mnie w wielu miejscach było tak, że zaprawa wyschła (tj. silka wyssała wodę z zaprawy) przed związaniem i potem się kruszyła w palcach.
3. Przy kładzeniu instalacji trzeba uważać z młotami udarowymi - silka potrafi pękać i wysuwać się ze ściany po drugiej stronie.

Natomiast plusy ("technologiczne"):
1. Otwory bardzo łatwo robi się zwykła wiertarką udarową (ale już młotowiertarka zwykle rozwala bloczki, zwłaszcza przy grubszym wiertle).
2. Bruzdy bardzo łatwo nacina się diaksem z tarczą diamentową, ale kurzy się przy tym niemiłosiernie.
3. Nacięte bruzdy bardzo łatwo obrabia się meselkiem i młotkiem - ale jak ktoś nie ma wyczucia, albo nacięcie jest za płytkie, to można rozwalić cały bloczek.
4. Otwory pod puszki super łatwo i szybko robi się młotowiertarką z wiertłem koronowym.

To tyle ;)

mirmil - 30-10-2006 07:31
wspolczuje twojej ekipie- jesli wszystkie bloczki kazalas im ciac katowka
horror!!!!

u mnie prawie wszystkie "polowki" byly robione mlotkiem i zaszpachlowane zaprawa

tylko nieliczne bloczki przycinalem katowka- jesli chcialem gdzies uzyskac precyzyjny ksztalt- jak przy pionach kanalizacyjnach

ludzie nie przesadzajacie z ta dokladnoscia bo to tylko wiecej kosztuje a nic nie daje

wyluzujcie sie troche i budujcie dalej ;)

mdzalewscy - 30-10-2006 08:33

ale zastzregł ze tylko wienerberg jest najzdrowszy i ma jeden z leszych własciwosci, ja nawet słyszałem, że radzi sobie z nowotworami :wink: , ale nie wiem czy to prawda :D

am00 - 30-10-2006 10:12
Tym co chcą tanio (z dużym udziałem własnej pracy) i szybko, a niekoniecznie komfortowo polecam BK na klej.

gmario - 30-10-2006 14:18
Obiło mi się o uszy że ściany dwuwarstwowe z silki czy z betonu komórkowego powinny być docieplone wełną mineralną. Sciany z tych materiałów uznawane są za najlepiej oddychające, tzn. pozwalające usunąc wilgoć na zewnątrz, a styropian jest materiałem nieprzepuszczalnym. Ela i Maciek polecam, ostatni numer Muratora, albo Ładnego Domu, tam było porównanie materiałów do ścian i izolacji ścian.

Geno - 30-10-2006 14:23

Obiło mi się o uszy że ściany dwuwarstwowe z silki czy z betonu komórkowego powinny być docieplone wełną mineralną. Sciany z tych materiałów uznawane są za najlepiej oddychające, tzn. pozwalające usunąc wilgoć na zewnątrz, a styropian jest materiałem nieprzepuszczalnym. Ela i Maciek polecam, ostatni numer Muratora, albo Ładnego Domu, tam było porównanie materiałów do ścian i izolacji ścian. Znowu :D

Heath - 30-10-2006 15:21

Obiło mi się o uszy że ściany dwuwarstwowe z silki czy z betonu komórkowego powinny być docieplone wełną mineralną. Sciany z tych materiałów uznawane są za najlepiej oddychające, tzn. pozwalające usunąc wilgoć na zewnątrz, a styropian jest materiałem nieprzepuszczalnym. Ela i Maciek polecam, ostatni numer Muratora, albo Ładnego Domu, tam było porównanie materiałów do ścian i izolacji ścian. Znowu :D nawet niedawno dokleili ten temat w "wymianie doświadczeń" :wink:

dominikams - 30-10-2006 17:29
No to u mnie ściany musza sie teraz powietrza nałapać, bo później (jak docieplę styropianem), bedzie im duszno :wink: :lol:

Co do cięcia, to u mnie silikaty były cięte diaksem. Bez żadnego łupania, bo murowanie na klej. Miało być prosto i równo i tak jest. Klej izolbetu, wiązał dobrze.

bendzamin - 30-10-2006 17:35
jesli chodzi o przeswity w scianie z BK to dzis sie temu przyjrzałem sa one w spoinie poziomej dziwne ale prawdziwe, mniejsze z tym chyba jednak sie zdecyduj na silke klejoną. sprawdziłem cene silki dzisiaj na PSB cena 4,09 z upustem bloczek 24cm kurde cholrenie drogo :( :cry:

Ela_i_Maciek - 30-10-2006 18:06
gmario,

zgłębialiśmy temat bardzo poważnie i doszliśmy do wniosku, że przy założeniu (a chyba należy takie poczynić) normalnych warunków użytkowania domu i normalnych warunków klimatycznych, wpływ "zatkania" ścian styropianem jest krótko mówiąc pomijalny.

Zaoszczędzone pieniądze (początkowo planowaliśmy wełnę) przeznaczymy na zainstalowanie rekuperatora, dzięki któremu w naszym przyszłym domu panować będzie świeża atmosfera. Wychodzimy z założenia, że ściany mają swoje funkcje jasno określone: wydzielenie pomieszczeń i podtrzymywanie stropów. Natomiast za "oddychanie" powinna odpowiadać wentylacja. I tak właśnie zamierzamy sprawę załatwić.

Pozdr.
M

mirmil - 30-10-2006 18:24
do eli i macka

gratuluje podejscia
jest bardzo zdrowe i niestety dosyc rzadkie na tym forum.....

tylko tak dalej;)

e.kala - 30-10-2006 18:30

U mnie robią z silki, i zauważyłem pewne problemy "technologiczne":
1. Do cięcia powinno się używać specjalnego narzędzia lub piły - łamanie/kruszenie często powoduje pękanie całych bloczków nie tam, gdzie się tego oczekiwało.
2. Przy murowaniu na zaprawę (u mnie tak robili) bloczki powinny być moczone i/lub zaprawa powinna mieć więcej wody niż zwykle - u mnie w wielu miejscach było tak, że zaprawa wyschła (tj. silka wyssała wodę z zaprawy) przed związaniem i potem się kruszyła w palcach
Silka cieta szlifierką katową i odpadów bardzo mało. Kruszenia zaprawy nie zauważyłam. Dobra ekipa i problemów nie będzie :D
Dla mnie najgorszy problem z silką to obecnie jej brak w hurtowniach.

mirmil - 30-10-2006 18:36
a napisz ile tarcz ci zeszlo do tej silki i jak sie cielo

ja troche tego wycialem - jak musialem i syf niesamowity a tarcze ida jak woda
na szczescie mialem 230 mm diamentowe po 25 PLN za sztuke
ale i tak wystarczaly na jakies 10 bloczkow

e.kala - 30-10-2006 18:49
Trzeba było kupić boscha za 250 zł :lol: . Zużył sie cały i dokupiłam już tańszą tarczę. Wystarczyło. Nie mamy jeszcze działówek, ale z tym to chyba już nie będzie problemu. Majster twierdzi (zwolennik porothermu), że ten kruszył mu sie bardziej.

WojtekSz - 30-10-2006 20:11
bendzamin:
każdy z tych materiałów nadaje się konstrukcyjnie do budowy domu. Wybór zalezy od lokalnej dostepności i tego czy chcesz mieć ścianę 2 czy 3 warstwową.
Ja osobiście wybrałem ceramike bo to materiał naturalny i uznany a więc łatwiej bedzie się dom sprzedawało (o ile zajdzie kiedyś taka potrzeba).
Ceramika to nie musi byc Wienerberger - u siebie mam U220 - bo ten jest popularny poniewac łatwo i szybko sie z niego buduje bo nie ma spoin pionowych a do tego potrzeba mało bloczków na m2 ściany. Do prostego cięcia potrzebna jest odpowiednia piła.
pozdrawiam

dominikams - 30-10-2006 20:57

a napisz ile tarcz ci zeszlo do tej silki i jak sie cielo

ja troche tego wycialem - jak musialem i syf niesamowity a tarcze ida jak woda
na szczescie mialem 230 mm diamentowe po 25 PLN za sztuke
ale i tak wystarczaly na jakies 10 bloczkow U mnie poszły dwie tarcze diamentowe (nie pamiętam ile kosztowały, chyba ok. 100 jedna).

bendzamin - 30-10-2006 22:06
Ela i Maciek
Wychodzimy z założenia, że ściany mają swoje funkcje jasno określone: wydzielenie pomieszczeń i podtrzymywanie stropów. Natomiast za "oddychanie" powinna odpowiadać wentylacja. I tak właśnie zamierzamy sprawę załatwić.

i tutaj sie z Wami zgodze w 100% tez bedziemy ocieplac silke styropianem reszte załatwi wentylacja.
Wszystkie powstałe budynki budowane z silki na które zwrócilem uwage we wrocku sa ocieplane styropianem wiec chyba nie ma co przesadzac z ta wełną.
pozdro

WojtekSz - 31-10-2006 06:56
bendzamin
jedna uwaga: wszystkie ściany TERAZ ocieplane styropianem...
Istnieje obawa że z czasem (np 20 lat) styropian może nieco stracic na swoich właściwościach (w końcu nie wiesz co będzie wówczas w powietrzu :)) i wówczas całe ocieplenie trafi szlag. Wełna jest z pewnościa trwalsza i za to płacisz. Pomyśl sam: jesli miałbyś kupić od kogos dom ocieplony wełną lub styropianem - który byś wybrał?
Niestety lepsze rozwiązania sa zawsze droższe na krótszą metę - ostatecznie rachunek może byc całkiem inny :)
pozdrawiam

Geno - 31-10-2006 08:36

bendzamin
jedna uwaga: wszystkie ściany TERAZ ocieplane styropianem...
Istnieje obawa że z czasem (np 20 lat) styropian może nieco stracic na swoich właściwościach (w końcu nie wiesz co będzie wówczas w powietrzu :)) i wówczas całe ocieplenie trafi szlag. Wełna jest z pewnościa trwalsza i za to płacisz. Pomyśl sam: jesli miałbyś kupić od kogos dom ocieplony wełną lub styropianem - który byś wybrał?
Niestety lepsze rozwiązania sa zawsze droższe na krótszą metę - ostatecznie rachunek może byc całkiem inny :)
pozdrawiam Wykonywałem rozbiórki elementów z 30 letnim styropianem - jesli był osłonięty to niewiele się zmienił i jesli chodzi o właściwości również - przy wełnie z czasem parametry się obniżają. Generalnie nie należy demonizować zarówno w 1 jak i 2 przypadku.

- 31-10-2006 10:01

Obiło mi się o uszy że ściany dwuwarstwowe z silki czy z betonu komórkowego powinny być docieplone wełną mineralną. Sciany z tych materiałów uznawane są za najlepiej oddychające, tzn. pozwalające usunąc wilgoć na zewnątrz, a styropian jest materiałem nieprzepuszczalnym. Ela i Maciek polecam, ostatni numer Muratora, albo Ładnego Domu, tam było porównanie materiałów do ścian i izolacji ścian. nie podniecaj sie sponsorowanymi artykułami gmario tak bardzo ...
w wełnie moze powstac punkt rosy i chodzi o to zeby ta wełna - a nie sciana - wyschła
parametry wilgotnej wełny pogarszaja sie (izolacyjnośc )
dlatego te teksty o "oddychaniu" ... :wink:
w styropianie wilgoć sie nie wykrapla

mam podobne obserwacje do Geno
styropian po latach widziałem niezmieniony, natomiast (po odkryciu dachu)
wełna "klapła"
widocznie łapała wilgoc i kurz z powietrza ... zrobiła sie cięzsza

pzdr

Ela_i_Maciek - 31-10-2006 11:49

bendzamin
jedna uwaga: wszystkie ściany TERAZ ocieplane styropianem...
Istnieje obawa że z czasem (np 20 lat) styropian może nieco stracic na swoich właściwościach (w końcu nie wiesz co będzie wówczas w powietrzu :)) i wówczas całe ocieplenie trafi szlag. i tak zakładamy remont/odświeżenie elewacji po ok. 20-25 latach.

Pozdr.
M

Olsen - 27-11-2006 23:30
bendzamin
STAŁY BYWALEC (min. 300)

Dołączył: 11 Lip 2005 Posty: 344
Skąd: Wrocław
Wysłany: Sro Lis 02, 2005 8:40 am Temat postu: ytong czy suporex?

jaka jest różnica miedzy suporeksem a ytongiem? w projekcie mam ściany o gr.25 cm i zastanawiamy sie czy nie zmienic ich na jednowarstwowe 36 cm z betonu komórkowego tylko teraz dylemat co wybrac yton czy suporex i jesli ktos sie orietuje lepiej w temacie prosze o rade.
Cytat:
[/quote]

Coś długo się zastanawiasz :wink: :wink: :wink:

A Ytong nie jest tki drogi bo 24 w tej chwili kosztuje ok 5.90zł netto
ale cena obowiązuje tylko do końca miesiąca pużniej podwyszki o jakies 5-6%

bendzamin - 23-02-2007 16:48
temat urwany a my dalej szukamy i zdecydować sie nie możemy. Co za charakter jeju predzej jajo zniose niz materiał wybiore :-? :wink:

olivka28 - 23-02-2007 17:46
Witam,
czy to prawda, że BK o klasie gęstości 400 nie nadaje się do budowy domku jednorodzinnego, bo jest za słaby i rozpadnie się po 5 latach? Firmy bardzo reklamują ten rodzaj produktu a nasz wykonawca obstaje przy 600...

Staszek budowniczy - 23-02-2007 17:58
Ojej.
Ja będę budował właśnie z Ytonga odmiany 400.
I już zaczynam szukać kogoś kto za 5 lat przygarnie bezdomną rodzinę bo im ( mi ) sie dom rozsypał :D

Tak na serio - zmień doradcę :-?

oliwkag2003 - 23-02-2007 19:11

Witam,
czy to prawda, że BK o klasie gęstości 400 nie nadaje się do budowy domku jednorodzinnego, bo jest za słaby i rozpadnie się po 5 latach? Firmy bardzo reklamują ten rodzaj produktu a nasz wykonawca obstaje przy 600... Ja też jestem z kujawsko pomorskiego i tez zastanawiam się nad BK klasy 400 (chyba YTONG albo Solbet).
A ty gdzie się budujesz? Masz już projekt?

olivka28 - 23-02-2007 21:14
Oliwko, mam juz projekt i adaptację, ale ciągle problem z wyborem materiału budowlanego... myslelismy o solbecie.... znalazłam już informację w "ładnym domu" , że lepsze są bloczki klasy 600/700 - właściwie wszystkie czasopisma budowlane o tym piszą, przejrzałam kilkanaście... a im więcej czytam tym wiekszy mętlik w głowie :x

Staszku - ile doradców, tyle opinii... a nam nie chodzi o 5 czy 10 lat trwałości domu, mamy nadzieję, że będziemy ieszkać wiele, wiele dłużej :D

Staszek budowniczy - 24-02-2007 12:56
Wiem , żartuję :D
Nie bierz sobie do serca klasy , 400 ma najlepszy wspólczynnik U.
Poza tym nie budujesz wieżowca a tam ewentualnie potrzebna jest zwiększona wytrzymałość. :D
Do 4-5 pięter naprawdę Ytong klasy 400 wystarczy :D
Beton komórkowy ma jeszcze 1 zaletę - twardnieje i to ponoć znacznie wraz z upływem czasu .
To tak jak z tynkiem wapienno-cementowym, im starszy tym szlachetniejszy

mpoplaw - 25-02-2007 08:20

czy to prawda, że BK o klasie gęstości 400 nie nadaje się do budowy domku jednorodzinnego, bo jest za słaby Słaby to złe wyrażenie raczej kruchy i delikatny, postępować trzeba z nim bardzo ostrożnie, i pod koniec budowy pojawi sie na twojej działce sterta pokruszonych bloczków. Wiszące szafki w kuchni będą dla twojego męża wyzwaniem.
Taniej i cieplej buduje się ściany 2W.

beton44 - 25-02-2007 09:50

no to już wiemy gdzie będzie jakaś najbliższa katastrofa budowlana -
tam gdzie Staszek budowniczy będzie budował blok 5 piętrowy z ścianami nośnymi z Ytonga 400

ZGROZA ZGROZA ZGROZA

Krzysztofik - 25-02-2007 10:53

no to już wiemy gdzie będzie jakaś najbliższa katastrofa budowlana -
tam gdzie Staszek budowniczy będzie budował blok 5 piętrowy z ścianami nośnymi z Ytonga 400

ZGROZA ZGROZA ZGROZA U mnie stoją takie od 6 lat w atrakcyjnym miejscu.
To kiedy będą tam wolne tereny budowlane?

Staszek budowniczy - 25-02-2007 16:18
No może nie 5 pieter ale 3,4 to spoko .
Poza tym ja buduję ...parterówkę więc musisz obejść się smakiem :D

borówka07 - 25-02-2007 18:20
Witam.
Czy jest ktoś, kto ma doświadczenie w budowaniu i/lub użytkowaniu domu z keramzytu, a dokładniej w technologii fortis JS?
Pozdrowienia z kujawsko-pomorskiego.

TomekM - 25-02-2007 20:06
Mieszkam od tzrech lat w domu z BK. Odmiana 400, 36,5cm itd. Materiał bardzo fajny, łatwy w obróbce, ściany w miarę proste, tynki wewnętrzne gipsowe, ale...
...jest jeden bardzo istatny problem. Spróbuj coś cięższego na ścianie powiesić. Trzeba się sporo natrudzić aby to się trzymało. Zwykłe kołki rozporowe odpadają. Przy odrobinie szczęścia można je wykręcić ręcznie (wystarczy trochę poruszaćw lewo i prawo).
Jeżeli chodzi o izolację termiczną to jest super! Dom nieocieplony a gazu zużywam dość mało, kominek gzreje jak szalony. Fajnie jest.

mpoplaw - 25-02-2007 20:39

Czy jest ktoś, kto ma doświadczenie w budowaniu i/lub użytkowaniu domu z keramzytu, a dokładniej w technologii fortis JS? było na ten temat kilkanaście postów, były nawet zdjęcia z kamery termowizyjnej, użyj opcji szukaj

borówka07 - 26-02-2007 22:16
Dzięki za radę.
Szukałam, ale znalazłam tylko dwa artykuły nt ścian i pustaków z keramzytobetonu. Nie trafiłam na zdjęcia a kamery termowizyjnej, o których piszesz. Może szukam nie tam gdzie trzeba?
Poza tym chciałabym dowiedzieć się bezpośrednio od użytkowników tego materiału czy dobrze się buduje, a potem mieszka.
Pozdrawki

Staszek budowniczy - 28-02-2007 18:32
A ja dzisiaj zmieniłem właśnie zamówienie.
Ytong olał mnie , chce dostarczyć towar dopiero za póltora miesiąca pomimo tego że zamówienie lezy od stycznia .
No i oczywiście objęłyby mnie 2 podwyżki.
Nie chcą , nie będą mieli kupca - zamówiłem juz ceramikę poryzowaną Stróże - dostawa za 2 tygodnie

oliwkag2003 - 17-07-2007 18:26
Ja tez zamierzam budować z keramzytobetonu. Chętnie posłucham opinii osób, które budowały lub budują z tego materiału.

radlid - 17-07-2007 21:46
Ja buduję z keramzytu, muruje sam , pustaki są lekkie ,równe ,tylko troche kruche ,np. jak stukniesz mlotkiem to się robi wgniecenie .

oliwkag2003 - 17-07-2007 23:38
To spróbuj puknąć młotkiem w beton komórkowy i go nie uszkodzić :D
Ytong nie dopuszcza pukania w swoje bloczki zwykłym młotkiem, tylko gumowym właśnie dlatego, że ten nateriał (mam na myśli beton komórkowy) jest zbyt delikatny

oliwkag2003 - 17-07-2007 23:44

Dzięki za radę.
Szukałam, ale znalazłam tylko dwa artykuły nt ścian i pustaków z keramzytobetonu. Nie trafiłam na zdjęcia a kamery termowizyjnej, o których piszesz. Może szukam nie tam gdzie trzeba?
Poza tym chciałabym dowiedzieć się bezpośrednio od użytkowników tego materiału czy dobrze się buduje, a potem mieszka.
Pozdrawki My na 90% jesteśmy zdecydowani na keramzytobeton z Czamaninka (położonego w woj. kujawsko-pomorskim). To jest materiał bez wkładki styropianowej. Odsyłam do strony producenta www.czamaninek.pl.
Materiał można kupić prosto od producenta bez żadnych pośredników (transport gratis). Mamy tez zamówiony ytong, ale chyba z niego zrezygnujemy. Powodów jest kilka: olewacki stosunek Xelli do klienta, bardzo drogi transport, duża nasiąkliwość betonu komórkowego w stosunku do keramzytobetonu. Na temat materiałów na ściany naczytaliśmy się sporo. Keramzytobeton ma bardzo dobrą ciepłochronność ( przy ścianie dwuwarstwowej grubości 24cm + 10cm styropianu współczynnik U=0,23, a przy 8cm styropianu U=0,27), b. dobrze akumuluje ciepło, ma b. dobre właściwości akustyczne, posiada niską promieniotwórczość, odporność ogniową klasy A (właściwie niepalny). Jest materiałem naturalnym, odpornym na grzyby i pewnie jeszcze o czymś zapomniałam, ale wpisując w www.google.pl hasło "keramzytobeton" na pewno znajdziesz więcej info na ten temat. jak mam być szczera, to cały czas byłam napalona na ytong, ale z biegiem czasu emocje opadły i staram sie podejść do tematu spokojnie i rozsądnie, rozważając wszystkie aspekty za i przeciw.
Na mnie nikt nie naciskał, nikt mi keramzytobetonu nie zachwalał itp., ale sporo o tym czytałam (podobnie, jak o innych materiałach), a co najważniejsze WIDZIAŁAM domy budowane z keramzytobetonu "na żywo" i byłam bardzo mile zaskoczona.

sli - 18-07-2007 13:54

My na 90% jesteśmy zdecydowani na keramzytobeton z Czamaninka (położonego w woj. kujawsko-pomorskim). To jest materiał bez wkładki styropianowej. Odsyłam do strony producenta www.czamaninek.pl.
Materiał można kupić prosto od producenta bez żadnych pośredników (transport gratis). Ja mam zamówione bloczki FORTIS, czyli keramzytobeton właśnie z wkładką styropianową ;).
Natomiast prawdopodobnie będę potrzebował uzupełnić niektóre elementy z systemu OPTIROC BLOK i interesowałem się cenami m.in. w Czamaninku i u Uciechowskiego www.uciechowski.com.pl, jest duża różnica w cenie (u Uciechowskiego taniej).
Nie wiem jak z transportem, ale możesz tam spróbować się dowiedzieć.

Gołąb - 18-07-2007 15:25
Witam

Do "Sli"

Sprawdż stronę www.uciechowski. com.pl - nie chce się odtworzyć
lub podaj do nich telefon.

Pozdrawiam - "Gołąb"

Barbossa - 18-07-2007 15:44
jak byś dobrze popatrzył, to zobaczysz maleńki przecinek, którego nie powinno być w linku - O i tyle

ojojoj, działa :D

Gołąb - 18-07-2007 15:53
Witam - dziękuję " Barbossa" - pozdrawiam - "Gołąb"

oliwkag2003 - 19-07-2007 12:29

My na 90% jesteśmy zdecydowani na keramzytobeton z Czamaninka (położonego w woj. kujawsko-pomorskim). To jest materiał bez wkładki styropianowej. Odsyłam do strony producenta www.czamaninek.pl.
Materiał można kupić prosto od producenta bez żadnych pośredników (transport gratis). Ja mam zamówione bloczki FORTIS, czyli keramzytobeton właśnie z wkładką styropianową ;).
Natomiast prawdopodobnie będę potrzebował uzupełnić niektóre elementy z systemu OPTIROC BLOK i interesowałem się cenami m.in. w Czamaninku i u Uciechowskiego www.uciechowski.com.pl, jest duża różnica w cenie (u Uciechowskiego taniej).
Nie wiem jak z transportem, ale możesz tam spróbować się dowiedzieć. Dzwoniłam wczoraj do Uciechowskiego i cena, którą mi podali jest wyższa niż w Czamaninku.
1) Uciechowski: - bloczek 24x50x24 cena 10,40 zł brutto/sztukę +
dodatkowo opłata za TRANSPORT
- bloczek 12x50x24 cena 5,20 zł brutto/sztukę + Transport
O rabatach nie chcą wcale gadać. Kazali mi się cieszyć, że w ogóle materiał
mają (lekka przesada....).
Transport liczą po 2,70 zł za 1 kilometr w obie strony.
2) Czamaninek ceny wyjściowe rzeczywiście ma wyższe, ale nie ma to
znaczenia, bo jadąc na miejsce można się dogadać co do rabatów.
Poza tym transport z Czamaninka mam GRATIS!

oliwkag2003 - 19-07-2007 12:33

Ja buduję z keramzytu, muruje sam , pustaki są lekkie ,równe ,tylko troche kruche ,np. jak stukniesz mlotkiem to się robi wgniecenie . A zbroisz ściany?

oliwkag2003 - 19-07-2007 13:10
Wczoraj wyczytałam, że ściany z keramzytobetonu powinny być zbrojone w co 2-giej lub w co 3-ciej spoinie. Poza tym pod oknami bezpośrednio w 2 ostatnich spoinach i jeszcze w narożach, na stykach ścian i nie wiedzieć gdzie jeszcze...
To są informacje, jakie podają producenci keramzytobetonu.
W tej sytuacji jestem rozczarowana, bo to są ukryte i wcale niemałe koszty, a poza tym nie zamierzam mieć w ścianach gąszczu drutów!!!
Budując z bloczków keramzytobetonowych ściany fundamentowe - należy zbroić każda spoinę! PORAŻKA!
Przypomina mi się post, w którym ktoś pisał, że pod oknem pękła mu ściana, bo nie było zbrojenia...
Tak więc my odpuszczamy sobie keramzytobeton. Nie chcemy ryzykować. Poza tym jeśli producent pisze: "należy zastosować zbrojenie", "powinno się uzbroić..." itp., to znaczy, że jeśli sie tego nie zrobi - nie ma żadnej gwarancji!!!

sli - 19-07-2007 13:44

2) Czamaninek ceny wyjściowe rzeczywiście ma wyższe, ale nie ma to znaczenia, bo jadąc na miejsce można się dogadać co do rabatów. Poza tym transport z Czamaninka mam GRATIS! OK, może i tak jest. Ja będę potrzebował tylko troszkę elementów (np. kształtki U i inne pierdoły, trochę na ściany działowe) i w takim wypadku faktycznie porównywałem wyjściowe ceny detaliczne (nie pytałem o rabaty).

Wczoraj wyczytałam, że ściany z keramzytobetonu powinny być zbrojone w co 2-giej lub w co 3-ciej spoinie. Poza tym pod oknami bezpośrednio w 2 ostatnich spoinach i jeszcze w narożach, na stykach ścian i nie wiedzieć gdzie jeszcze...
To są informacje, jakie podają producenci keramzytobetonu.
W tej sytuacji jestem rozczarowana, bo to są ukryte i wcale niemałe koszty, a poza tym nie zamierzam mieć w ścianach gąszczu drutów!!!
Budując z bloczków keramzytobetonowych ściany fundamentowe - należy zbroić każda spoinę! PORAŻKA!
Przypomina mi się post, w którym ktoś pisał, że pod oknem pękła mu ściana, bo nie było zbrojenia...
Tak więc my odpuszczamy sobie keramzytobeton. Nie chcemy ryzykować. Poza tym jeśli producent pisze: "należy zastosować zbrojenie", "powinno się uzbroić..." itp., to znaczy, że jeśli sie tego nie zrobi - nie ma żadnej gwarancji!!! Nie wiem czy wiesz, ale ściany z betonu komórkowego też powinno się zbroić pod oknami, a pewnie niewiele osób to robi, zobacz tu: http://www.xella.pl/html/pol/pl/6468.php :D

yar65 - 19-07-2007 14:00

Nie wiem czy wiesz, ale ściany z betonu komórkowego też powinno się zbroić pod oknami, a pewnie niewiele osób to robi, zobacz tu: http://www.xella.pl/html/pol/pl/6468.php :D czy ktoś to w ogóle robi??

oliwkag2003 - 19-07-2007 14:04
TAK! Wiem, że ściany z YTONGA czyli z betonu komórkowego Xella zaleca zbroić w 1 spoinie pod oknami i tak właśnie zrobię, jeśli będę z tego budować.
Ale to wielka różnica dać tylko zbrojenie pod oknami w 1 warstwie spoiny, a zastosować podwójne zbrojenie pod oknami w domu z keramzytobetonu, zbroić co 2-4 spoinę we wszystkich ścianach, narożach i w wielu innych miejscach...
Nie ma o czym mówić.
Inni producenci BK też nie piszą o konieczności zbrojenia spoin poziomych.
Nie wiem, jak jest z ceramiką, a Ty wiesz?

sli - 19-07-2007 22:25

TAK! Wiem, że ściany z YTONGA czyli z betonu komórkowego Xella zaleca zbroić w 1 spoinie pod oknami i tak właśnie zrobię, jeśli będę z tego budować.
Ale to wielka różnica dać tylko zbrojenie pod oknami w 1 warstwie spoiny, a zastosować podwójne zbrojenie pod oknami w domu z keramzytobetonu, zbroić co 2-4 spoinę we wszystkich ścianach, narożach i w wielu innych miejscach...
Nie ma o czym mówić.
Inni producenci BK też nie piszą o konieczności zbrojenia spoin poziomych.
Nie wiem, jak jest z ceramiką, a Ty wiesz? no niestety nie wiem jak jest z ceramiką...

natomiast po długim zastanawianiu się nad wyborem materiału (i rekomendacji właściciela domku wybudowanego z FORTIS-a 4-5 lat temu), ostatecznie na ten materiał się zdecydowałem
nie chcę nikogo przekonywać co jest lepsze, natomiast ja osobiście mam awers do ścian 2-warstwowych (łatwo je uszkodzić, po kilku latach elewacja potrafi zrobić się nierówna itp.), nie chciałem również budować 3-warstwówki (głównie koszty)

a biorąc pod uwagę ścianę 1-warstwową mamy do wyboru YTONG (i inne podobne bet. komórkowe, które podobno swoje właściwości cieplne zachowują tylko jak są suche), POROTHERM [oba te materiały nie uzyskają lepszego parametru U izolacyjności niż 0,29, może 0,25], no i właśnie FORTIS (który liczony już z zaprawą ma mieć U na poziomie 0,21)

zdaję sobie sprawę, że muszę pilnować reżimu wykonania murów (dużo na ten temat się doszkalam i zamierzam podczas budowy mocno pilnować realizacji), ale same ściany buduje się stosunkowo krótko, więc jakoś to przetrzymam :D

a jaki będzie efekt (czy będzie pękać) - to będę mógł napisać za 2-3 lata

oliwkag2003 - 19-07-2007 23:00
Badania naukowe dowodzą, że schodzenie ze współczynnikiem przenikania ciepła U poniżej 0,23 nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego.

sli - 20-07-2007 09:18

Badania naukowe dowodzą, że schodzenie ze współczynnikiem przenikania ciepła U poniżej 0,23 nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. dlatego też nie buduję ani domu pasywnego, ani kilkulitrowego :)

a co do przenikalności ciepła, to faktycznie U 0,23 też by mnie zadowoliło :lol:, ale jak już pisałem, nie chciałem ściany 2-warstwowej (można poczytać wyżej dlaczego), ale jest jeszcze jeden argument za FORTIS-em: koszt wykonania kompletnej ściany z ociepleniem może wyjść troszkę niżej w FORTIS-ie niż w czymś innym z ociepleniem, tak przynajmniej mi się wydaje :roll:

Wciornastek - 20-07-2007 09:30

Wczoraj wyczytałam, że ściany z keramzytobetonu powinny być zbrojone w co 2-giej lub w co 3-ciej spoinie. Poza tym pod oknami bezpośrednio w 2 ostatnich spoinach i jeszcze w narożach, na stykach ścian i nie wiedzieć gdzie jeszcze...
To są informacje, jakie podają producenci keramzytobetonu.
W tej sytuacji jestem rozczarowana, bo to są ukryte i wcale niemałe koszty, a poza tym nie zamierzam mieć w ścianach gąszczu drutów!!!
Budując z bloczków keramzytobetonowych ściany fundamentowe - należy zbroić każda spoinę! PORAŻKA!
Przypomina mi się post, w którym ktoś pisał, że pod oknem pękła mu ściana, bo nie było zbrojenia...
Tak więc my odpuszczamy sobie keramzytobeton. Nie chcemy ryzykować. Poza tym jeśli producent pisze: "należy zastosować zbrojenie", "powinno się uzbroić..." itp., to znaczy, że jeśli sie tego nie zrobi - nie ma żadnej gwarancji!!! A czemu popłoch? To zbrojenie to drut ocynkowany fi 3 który po prostu kładziesz w spoiny po 2 sztuki wokól całego domu. Mam dom z 36,8 pustaków z Czamaninka, zazbrojony zgodnie z ich ksiązeczką o technologii. Cały koszt zbrojenia (dom 150 m kw) w zeszłym roku to 200 zł i jeszcze została spora rolka drutu.
PS. Co do zbrojenia Ytonga to w kisązeczce niemieckiej sprzed 6-7 lat było dokładnie takie samo zbrojenie. Budował wtedy dom mój ojciec sprowadzając Ytong z Niemiec. Mało tego były soecjalne pustaki z wyżłobinymi rowkami do włożenia zbrojenia.[/list][/list]

oliwkag2003 - 20-07-2007 10:06
Rzeczywiście, muszę Ci przyznać rację. Dzwoniłam przed chwilą do hurtowni i cena tego drutu to 5,60 zł/kg, a 7 kg to ok. 100 m bieżących.

sli - 20-07-2007 11:05

Mam dom z 36,8 pustaków z Czamaninka, zazbrojony zgodnie z ich ksiązeczką o technologii. Cały koszt zbrojenia (dom 150 m kw) w zeszłym roku to 200 zł i jeszcze została spora rolka drutu. a czy byłaby szansa jakoś przesłać (mi ;)) ten poradnik? w jakiej on jest formie?
bo cały czas doszkalam się, aby popełnić jak najmniej błędów

Wciornastek - 20-07-2007 11:29

Mam dom z 36,8 pustaków z Czamaninka, zazbrojony zgodnie z ich ksiązeczką o technologii. Cały koszt zbrojenia (dom 150 m kw) w zeszłym roku to 200 zł i jeszcze została spora rolka drutu. a czy byłaby szansa jakoś przesłać (mi ;)) ten poradnik? w jakiej on jest formie?
bo cały czas doszkalam się, aby popełnić jak najmniej błędów Niestety nie jest w wersji elektronicznej ale myślę że Czamaninek ma coś takiego. Ja otrzymałam tą ksiązeczkę na etapie negocjacji cenowych gdy jeszcze nic nie bylo pewnego. Są tam dane techniczne i opisy całego systemu tj. nadproża wieńce wszelkie dane konstrukcyjne. Przyznam że nawet nie wiem czy mam jeszcze tą instrukcję (bo w rezulatacie miałam kilka sztuk zresztą dostarczonych na prośbę) ale zainteresowani już ją wysępili :oops: :roll:

Gołąb - 20-07-2007 14:25
Witam

Do zainteresowanych keramzytobetonem

Ze względu na wysokie ceny w/w materiału i brak konkurencji mam pytanie ,
czy dowiadywaliście się o możliwość importu keramzytobetonu za granicy
i jak to się kształtuje cenowo ? A może utworzymy grupę, która kupi więcej
i dostanie większe upusty na wszystko ?

Pozdrawiam "Gołąb"

sli - 20-07-2007 19:28

Niestety nie jest w wersji elektronicznej ale myślę że Czamaninek ma coś takiego. a zobacz może czy ten poradnik to było to samo co jest w wersji elektronicznej u Uciechowskiego: http://www.uciechowski.com.pl/optiroc_poradnik.doc
jeśli tak, to mam to już obcykane od około 2 miesięcy :lol:

oliwkag2003 - 20-07-2007 22:16

Mam dom z 36,8 pustaków z Czamaninka, zazbrojony zgodnie z ich ksiązeczką o technologii. Cały koszt zbrojenia (dom 150 m kw) w zeszłym roku to 200 zł i jeszcze została spora rolka drutu. a czy byłaby szansa jakoś przesłać (mi ;)) ten poradnik? w jakiej on jest formie?
bo cały czas doszkalam się, aby popełnić jak najmniej błędów Niestety nie jest w wersji elektronicznej ale myślę że Czamaninek ma coś takiego. Ja otrzymałam tą ksiązeczkę na etapie negocjacji cenowych gdy jeszcze nic nie bylo pewnego. Są tam dane techniczne i opisy całego systemu tj. nadproża wieńce wszelkie dane konstrukcyjne. Przyznam że nawet nie wiem czy mam jeszcze tą instrukcję (bo w rezulatacie miałam kilka sztuk zresztą dostarczonych na prośbę) ale zainteresowani już ją wysępili :oops: :roll: Tak, Czamaninek ma taki poradnik w wersji papierowej.
Wiem to na 100%, bo byłam tam na miejscu i go dostałam.
Myślę, że jak tam zadzwonicie i poprosicie o przesłanie, to prześla to bez problemu.

mpoplaw - 21-07-2007 06:14

Badania naukowe dowodzą, że schodzenie ze współczynnikiem przenikania ciepła U poniżej 0,23 nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. dlatego też nie buduję ani domu pasywnego, ani kilkulitrowego :)

a co do przenikalności ciepła, to faktycznie U 0,23 też by mnie zadowoliło :lol:, ale jak już pisałem, nie chciałem ściany 2-warstwowej (można poczytać wyżej dlaczego), ale jest jeszcze jeden argument za FORTIS-em: koszt wykonania kompletnej ściany z ociepleniem może wyjść troszkę niżej w FORTIS-ie niż w czymś innym z ociepleniem, tak przynajmniej mi się wydaje :roll: przekornie się zapytam jakie badanie i kto je robił, i w którym roku ?? czy może wtedy gdy węgiel kosztował 100 zł/tona a olej opałowy był po 0,5 zł/litr ??
BTW po ile ten fortis ?? ostatnia cena jaka usłyszałem była po 25 zł pustak, przecież to oznacza ze każdy inny materiał jest tańszy 2 razy

oliwkag2003 - 21-07-2007 07:26

Badania naukowe dowodzą, że schodzenie ze współczynnikiem przenikania ciepła U poniżej 0,23 nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. dlatego też nie buduję ani domu pasywnego, ani kilkulitrowego :)

a co do przenikalności ciepła, to faktycznie U 0,23 też by mnie zadowoliło :lol:, ale jak już pisałem, nie chciałem ściany 2-warstwowej (można poczytać wyżej dlaczego), ale jest jeszcze jeden argument za FORTIS-em: koszt wykonania kompletnej ściany z ociepleniem może wyjść troszkę niżej w FORTIS-ie niż w czymś innym z ociepleniem, tak przynajmniej mi się wydaje :roll: przekornie się zapytam jakie badanie i kto je robił, i w którym roku ?? czy może wtedy gdy węgiel kosztował 100 zł/tona a olej opałowy był po 0,5 zł/litr ??
BTW po ile ten fortis ?? ostatnia cena jaka usłyszałem była po 25 zł pustak, przecież to oznacza ze każdy inny materiał jest tańszy 2 razy Poczytaj opracowania w MURATORZE lub w niezależnych poradnikach o budowaniu. Z tego wieku oczywiście :D

sli - 21-07-2007 10:05

BTW po ile ten fortis ?? ostatnia cena jaka usłyszałem była po 25 zł pustak, przecież to oznacza ze każdy inny materiał jest tańszy 2 razy Teraz detalicznie mówią 21 netto, więc 25,62 brutto.
Ja wpłaciłem już dość dawno sporą zaliczkę i mam je mieć po 18,05 netto czyli 22,02 brutto 8)
A czy to jest dokładnie 2 razy drożej niż inny materiał na ściany sumując koszt ściany konstrukcyjnej i ocieplenia, to nie wiem, ale szczerze nie sądzę. Powiem więcej - wszystko zależy od tego, w którym momencie ktoś kupił materiał, bo jak wiemy cena np. MAXA "troszkę" wariowała.

Tak czy inaczej ja podjąłem taką a nie inną decyzję, bo mam swoje preferencje. Ale oczywiście szanuję osobiste decyzje innych budujących, bo to oni będą mieszkali w swoich domkach.

mpoplaw - 21-07-2007 16:12

Poczytaj opracowania w MURATORZE lub w niezależnych poradnikach o budowaniu. Z tego wieku oczywiście :D czytałem bardzo dużo o budowie domku i stwierdziłem jedno większość opracowań muratora to przedruki z zachodniej prasy pochodząca jeszcze z tamtego wieku, jak masz jakiś ciekawy link do czegoś nowego zapodaj chętnie przeczytam, w szczególności coś o domach 3 litrowych bo taki właśnie buduje

Teraz detalicznie mówią 21 netto, więc 25,62 brutto. przecież u mnie na budowie widziałeś siporka białego po 12 zł sztuka o prawie identycznych wymiarach 24x24x59 jak Fortis

sli - 21-07-2007 18:57

Teraz detalicznie mówią 21 netto, więc 25,62 brutto. przecież u mnie na budowie widziałeś siporka białego po 12 zł sztuka o prawie identycznych wymiarach 24x24x59 jak Fortis
A czy to jest dokładnie 2 razy drożej niż inny materiał na ściany sumując koszt ściany konstrukcyjnej i ocieplenia, to nie wiem, ale szczerze nie sądzę. j.w. napisałem "sumując koszt ściany konstrukcyjnej i ocieplenia":
siporek 12 zł + koszt ocieplenia (z robocizną), łącznie x 2 to będzie więcej niż 25,62 zł, chyba się z tym zgodzisz?
a ja jak pisałem, kupuję FORTISA ździebko taniej
i weź oczywiście pod uwagę moje preferencje (pewnie już na poprzedniej stronie), które jak to preferencje są sprawą osobistą

mpoplaw - 22-07-2007 07:11

j.w. napisałem "sumując koszt ściany konstrukcyjnej i ocieplenia":
siporek 12 zł + koszt ocieplenia (z robocizną), łącznie x 2 to będzie więcej niż 25,62 zł, chyba się z tym zgodzisz? ściana 2W jej koszt to ok 80 zł/m2 siporek + 30 zł ocieplenie robocizna + 24 zł/m2 styropian 15 cm =134 zł /m2 przy U=0,188 dla warunków średnio wilgotnych albo U=0,212 dla ściany wilgotnej

teraz bloczek fortis 8,5 sztuki wchodzi na m2 po 22 zł to daje =187 zł/m2 + zaprawa ciepłochronna + bloczki narożne i systemowe + to co nie dojedzie na budowę bo fortis jest bardzo delikatny i dużo się kruszy, a co do U fortisa to radze ci się bacznie przyjrzeć wieńecom narożnikom i podmurówce bo w systemie Fortis to tylko mostek termiczny

sli - 22-07-2007 19:35

j.w. napisałem "sumując koszt ściany konstrukcyjnej i ocieplenia":
siporek 12 zł + koszt ocieplenia (z robocizną), łącznie x 2 to będzie więcej niż 25,62 zł, chyba się z tym zgodzisz? ściana 2W jej koszt to ok 80 zł/m2 siporek + 30 zł ocieplenie robocizna + 24 zł/m2 styropian 15 cm =134 zł /m2 przy U=0,188 dla warunków średnio wilgotnych albo U=0,212 dla ściany wilgotnej

teraz bloczek fortis 8,5 sztuki wchodzi na m2 po 22 zł to daje =187 zł/m2 + zaprawa ciepłochronna + bloczki narożne i systemowe + to co nie dojedzie na budowę bo fortis jest bardzo delikatny i dużo się kruszy, a co do U fortisa to radze ci się bacznie przyjrzeć wieńecom narożnikom i podmurówce bo w systemie Fortis to tylko mostek termiczny no więc 187 zł to jest drożej o 40% od 134 zł a nie o 100% :D
Co do wieńca, podmurówce , słupom do ścianki kolankowej to w zasadzie wiem jak zrobić, ale dalej się doszkalam. Ekipa która będzie mi budowała wcześniej popełniła 2 domki w tym systemie i mówią, że wiedzą o co chodzi. Poza tym widziałem na własne oczy 4 budowy z FORTISA w trakcie realizacji i faktycznie widać z dużej odległości różnice w precyzji wykonania ścian, nadproży itp. Mam nadzieję, że u mnie będzie zrobione prawidłowo.
A swoją drogą na przełomie sierpnia i września zapraszam Cię do mnie na budowę (pewnie już trochę ścian będzie stało) w celu dokonania inspekcji. :lol: :lol: :lol:

Anisia3 - 22-07-2007 19:49
Wtrącę się do dyskusji, chociaż ja na szczęście juz mam te wybory za sobą. Ale 40 proc. różnicy w cenie na ociepleniu, bo o to głównie chodzi, to jest bardzo dużo. Przy kwocie 10 tys. robi się z tego 4 tys. A koszt budowy ścian to znacznie więcej niż 10 tys.

mpoplaw - 23-07-2007 07:44

no więc 187 zł to jest drożej o 40% od 134 zł a nie o 100% ale ściana z siporka cieplejsza, a z fortisa zimniejsza, żeby wyszła tak samo ciepła jak z siporka trzeba by murować na 1,5 fortisa

sli - 23-07-2007 10:14

ściana 2W .... siporek + .... ocieplenie ... styropian 15 cm ... przy U=0,188 dla warunków średnio wilgotnych albo U=0,212 dla ściany wilgotnej wyciąłem co nieistotne ze względy na parametry U

ale ściana z siporka cieplejsza, a z fortisa zimniejsza, żeby wyszła tak samo ciepła jak z siporka trzeba by murować na 1,5 fortisa Mam wrażenie, że sam niepotrzebnie nakręcasz się na te cyferki.

Sam FORTIS ma U=0,19, a licząc dla gotowej ściany U=0,21, więc jeśli postawić by 1,5 FORTISA, to U wyszłoby około 0,14, więc to niżej niż podane przez Ciebie parametry siporka i styropianu.
Ale też wiem, że za "parę groszy" możesz dolepić kolejne 3, 5 lub 8 cm styropianu, i wtedy powinienem postawić ścianę z 2 FORTIS-ów. :roll: :lol:

Dla mnie finito, bo każdy z nas ma swoje przekonania, i niech tak zostanie.

mpoplaw - 23-07-2007 19:13
mój błąd bo nie rozwinąłem myśli, Ściana z fortisa będzie miała U= 0,22 jeśli będzie sucha, będzie na zaprawie ciepłochronnej, będzie budowana z wykorzystaniem kształtek systemowych, jej koszt z m2 nie będzie wtedy wynosił 187 zł, a odpowiednio drożej, można też budować z fortisa bez zaprawy ciepłochronnej itp ale wtedy jej U=0,29
jakby nie patrzeć albo zimniej albo drożej niż siporek

Wciornastek - 24-07-2007 08:07

Niestety nie jest w wersji elektronicznej ale myślę że Czamaninek ma coś takiego. a zobacz może czy ten poradnik to było to samo co jest w wersji elektronicznej u Uciechowskiego: http://www.uciechowski.com.pl/optiroc_poradnik.doc
jeśli tak, to mam to już obcykane od około 2 miesięcy :lol: Coś bardzo podobnego ale oprócz nadprózy i stropu są rozrysowane wszelkie zbrojenia w ścianach i to bardzo łopatologicznie.[/code]

sli - 24-07-2007 10:15

Niestety nie jest w wersji elektronicznej ale myślę że Czamaninek ma coś takiego. a zobacz może czy ten poradnik to było to samo co jest w wersji elektronicznej u Uciechowskiego: http://www.uciechowski.com.pl/optiroc_poradnik.doc
jeśli tak, to mam to już obcykane od około 2 miesięcy :lol: Coś bardzo podobnego ale oprócz nadprózy i stropu są rozrysowane wszelkie zbrojenia w ścianach i to bardzo łopatologicznie.[/code] Dzwoniłem do Czamaninka, prześlą mi swój poradnik pocztą.
Dzięki za info, że coś takiego istnieje.

sli - 27-07-2007 11:14

Dzwoniłem do Czamaninka, prześlą mi swój poradnik pocztą.
Dzięki za info, że coś takiego istnieje. Poradnik wraz z katalogiem wyrobów dostałem.
Więc jeśli ktoś chce coś takiego poczytać - to wystarczy telefon do CZAMANINKA.

oliwkag2003 - 15-08-2007 19:40
No i co? Budujecie z keramzytobetonu?

sli - 15-08-2007 20:07

No i co? Budujecie z keramzytobetonu? Mam wylane ławy fundamentowe i wymurowane około 500 bloczków betonowych w ścianie fundamentowej.
Jeszcze przez około tydzień mam pauzę na budowie. Sądzę, że bloczki keramzytobetonowe FORTIS pójdą w ruch za około 3 tygodnie.

BungoI - 16-08-2007 00:37
My budujemy z pustaków keramzytobetonowych Alfa.
Rozważaliśmy Fortis ale jak cena skoczyła z 16 brutto na 22 to odpuściliśmy ze względów ekonomicznych. Pustaki zamówiliśmy w Zambecie w Pułtusku.

We wtorek przyjechała pierwsza partia naszych pustaków a jutro dojedzie kolejny tir. Od poniedziałku startujemy z budową.
Co do wrażliwości pustaków. Obejrzeliśmy wszystkie palety i jak na razie nie znalazł się ani jeden pustak uszkodzony czy choćby ukruszony. Natomiast są bardzo równiutkie.

Cena 1 m2 wychodzi nam 72 złote (przy czym w dużej mierze wychodzi tak drogo z powodu drogiego transportu - z Pułtuska - i konieczności zapłacenia za palety). Niestety, w małopolsce nie ma żadnego producenta keramzybetonu :(

Zamierzamy ocieplić go 12-15 cm styropianu. Naczytaliśmy się przed wyborem o wszystkich możliwych materiałach i keramzyt od początku był naszym faworytem - jednak odstraszała cena. Kiedy jednak ceny ceramiki poszybowały w górę - okazało się, że jest to obecnie najbardziej ekonomiczny materiał.

Gołąb - 16-08-2007 11:57
Witam

Proszę o ocenę jakości pustaków keramzytowych z LEIER - Malbork

Pozdrawiam - " Gołąb"

Gołąb - 17-08-2007 19:21
Witam

Czy nikt nie budował z pustaków keramzytobetonowych LEIER - MJalbork ?

Pozdrawiam - "Gołąb"

Sitedesign by AltusUmbrae.

Keramzytobeton, silka, ytong, BK, ceramika

Menu

Keramzytobeton, silka, ytong, BK, ceramika